Gelbe Flecken im neuen Rasen: warum es oft nicht am Dünger liegt

Der Rasen ist meist das Letzte, was nach einem Hausbau fertig wird, und häufig das Erste, was Probleme macht. Im ersten Jahr läuft es noch, im zweiten oder dritten Sommer tauchen dann gelbe Stellen auf, die sich ausbreiten und auf Wasser und Dünger nicht reagieren. Bevor Sie nachsäen oder nachdüngen, lohnt sich ein Test, der zwei Minuten dauert und die Ursache in den meisten Fällen klärt.

Der Zugtest

Fassen Sie an einer gelben Stelle eine Handvoll Gras und ziehen Sie vorsichtig. Leistet der Rasen Widerstand, liegt das Problem oberirdisch: Trockenheit, Nährstoffmangel, Verdichtung, Pilzbefall. Löst sich die Grasnarbe dagegen wie ein Teppich, ohne nennenswerten Widerstand, dann ist das Wurzelwerk weg. Und Wurzeln verschwinden nicht von selbst.

Schieben Sie die Narbe zur Seite und sehen Sie sich die Schicht darunter an. Finden Sie dicke, weißliche, C-förmig gekrümmte Larven von etwa zwei bis drei Zentimetern Länge mit brauner Kopfkapsel und sechs Beinpaaransätzen, handelt es sich um Engerlinge, also Larven verschiedener Käferarten wie Mai-, Juni- oder Gartenlaubkäfer. Sie ernähren sich von Graswurzeln und können mehrere Jahre im Boden bleiben. Ein zweites Anzeichen fällt oft früher auf als die gelben Flecken selbst: Krähen, Elstern und Amseln, die den Rasen wochenlang systematisch umgraben. Die Vögel interessieren sich nicht für das Gras.

Warum Neubaugärten besonders betroffen sind

Das ist kein Zufall. Nach einem Hausbau ist der Oberboden meist abgeschoben, verdichtet und anschließend neu aufgetragen worden. Das Bodenleben, das in einem gewachsenen Garten den natürlichen Gegendruck bildet, fehlt dort weitgehend. Dazu kommt, dass frisch angelegte Flächen oft offen und sonnig liegen, was Käfern die Eiablage erleichtert, und dass junger Rasen ein feineres Wurzelwerk hat als eine über Jahre etablierte Narbe. Der Schaden fällt dadurch schneller auf.

Warum Nachsäen allein nicht funktioniert

Der häufigste Fehler ist, die kahle Stelle einfach nachzusäen oder ein Stück Fertigrasen einzusetzen. Die Larven sitzen weiterhin im Boden, das neue Gras hat zarte Wurzeln, und nach wenigen Wochen steht man wieder am Anfang. Gedüngt wird ebenfalls ins Leere, weil eine Fläche ohne funktionierendes Wurzelwerk gar nichts aufnehmen kann.

Die biologische Behandlung

Im Hausgarten ist die gängige Lösung biologisch: das Ausbringen von Nematoden, mikroskopisch kleinen Fadenwürmern, die natürlicherweise im Boden vorkommen. Gegen Engerlinge wird die Art Heterorhabditis bacteriophora eingesetzt. Sie dringt über Körperöffnungen in die Larve ein und gibt Bakterien ab, die zum Absterben führen.

Das Mittel ist nicht giftig, die Fläche ist sofort wieder betretbar, und es gibt keine Wartezeit für Kinder oder Haustiere. Anbieter, die auf Nematoden gegen Engerlinge spezialisiert sind, rechnen üblicherweise mit etwa 10 Millionen Nematoden für 20 Quadratmeter Rasen, bei starkem Befall entsprechend mehr.

Die drei Bedingungen, an denen es scheitert

Die Anwendung selbst ist unkompliziert, aber sie ist an Bedingungen gebunden, die man nicht umgehen kann.

• Bodentemperatur mindestens 12 Grad. Gemeint ist die Temperatur des Bodens, nicht die Lufttemperatur an einem schönen Tag. Zu früh im Jahr ausgebracht, arbeiten die Nematoden schlicht nicht.
• Ausbringen morgens oder abends. UV-Strahlung tötet sie ab, bevor sie in den Boden gelangen. Bedeckter Himmel ist ideal.
• Boden mindestens zwei Wochen feucht halten. Nematoden bewegen sich im Wasserfilm zwischen den Bodenpartikeln. Trocknet die obere Schicht aus, erreichen sie die Larven nicht. In einer Trockenphase bedeutet das, dass Sie selbst wässern müssen.

Praktisch mischen Sie das Produkt in einem Eimer mit Wasser an, lassen es kurz stehen und verdünnen auf etwa 10 Liter pro 10 Quadratmeter. Ausgebracht wird gleichmäßig mit der Gießkanne mit breitem Brausekopf. Da es sich um lebende Organismen mit begrenzter Haltbarkeit handelt, sollte die Lieferung innerhalb weniger Tage verarbeitet werden.

Danach kommt die Regeneration

Rechnen Sie mit zwei bis drei Wochen, bis die Larven abgestorben sind, und mit deutlich längerer Zeit, bis die Fläche wieder ordentlich aussieht. Kahle Stellen werden erst danach nachgesät. Wer größere Bereiche verloren hat, kann den Anlass nutzen, den Unterbau gleich mitzubehandeln: aerifizieren, Verdichtungen lösen und eine Saatmischung wählen, die zur tatsächlichen Nutzung des Gartens passt. Das kostet eine Saison, ist aber günstiger als jedes Jahr dieselben Stellen nachzubessern.